Рустави - индустрия по-грузински. Что бывает при встрече самой привилегированной ССР и самой уважаемой отрасли?
Стена Кавказа достаточно неприступна, чтобы гонять за неё эшелоны с прокатом выходило слишком накладно. Зато по ту сторону этой стены есть и железные руды (Дашкесан в Азербайджане), и коксующиеся угли (Ткварчели в Абхазии и Ткибули в Имеретии), и легирующие металлы вроде марганца опять же имеретинской Чиатуры. В общем, сам собой напрашивался Закавказский металлургический комбинат на местных ресурсах и для местных нужд, и даже странно, что начали его строить лишь в 1940 году.
Первоначально - на окраине Тбилиси, но дальше планы спутала война, а когда в 1944 году советская власть вернулась к проекту, производство было решено отдовинуть километров на 30 от города - к селу Рустави в Караязской (Гардабанской) степи. На месте работами руководил Нестор Георгадзе, а курировал проект генерал Александр Комаровский, начальник ГУЛаговского Главпромстроя, в 1930-х сделавший карьеру на Канале имени Москвы. После Рустави под его началом строились, например, Главное здание МГУ, первая в мире Обнинская АЭС, комбинат "Маяк" близ Кыштыма, а вот переводу в Грузию предшествовало создание металлургического завода в Челябинске.
Оттуда прибыли в Рустави и большинство специалистов, и целые цеха "под ключ", доставленные на 85 эшелонах. Для своих зеков советская власть сочла Грузию слишком солнечной, а потому "на земле" трудились преимущественно пленные немцы.
Первую сталь завод выдал в 1950 году. Чуть раньше, в 1948 году, Рустави получил статус города, оказавшись при этом вне исторических областей - работяги ехали сюда со всей Грузии. Примерно в те же годы была построена и большая часть того, что я покажу сегодня.
Позже Руставский металлургический завод (так и не разобрался, когда он перестал быть Закавказским) расширялся и модернизировался, осваивал новые производства вроде коксохима или трубопроката, обрастал соседями вроде нескольких химзаводов, краностроительного завода или крупнейшей в Грузии Тбилисской ГРЭС, для которой за промзоной, на месте села Караязы, построили к 1969 году отдельный городок Гардабани. К концу советской эпохи с населением 160 тыс. человек Рустави был 3-м по величине городом Грузинской ССР - заметно отставая от Кутаиси (с которым теперь сравнялся), но и заметно превосходя Батуми (от которого теперь отстал).
С распадом Союза он потерял 2/3 рабочих мест и больше трети жителей - на минимуме его население сократилось до 115 тысяч человек. Но город сумел оттолкнуться от дна: вставший в 1999 году РМЗ был в 2006-11 частично восстановлен, химзаводы удержались на плаву, а экономический ультралиберализм времён Саакашвили породил другое градообразующее предприятие - гигантский авторынок на другом конце города.
Но главное - жизнь в Грузии в целом начала налаживаться, а деловой и отнюдь не бедный Тбилиси возвысился над её сонной глубинкой похлеще, чем Москва над Россией. Расположенный куда удобнее относительно центра и станций метро (хотя и дальше), чем та же Мцхета, Рустави сделался местной Балашихой.
Те, кому чуть-чуть не хватило на столичную квартиру, даже обеспечили ему такую невероятную в Грузии вещь, как рост населения, сейчас подходящего к 130 тысячам. Словом, я ожидал найти в Рустави архитектурные красоты, остервенение и тлен, но к счастью, угадал лишь в первом пункте:
Дома-"ворота" с прошлых кадров до 1955 года, когда начал строиться Новый Рустави за Курой, служили парадным въездом в город - они раскрываются прямо к мосту, за которым начинается Новый Рустави 1960-80-х годов. Если у ворот свернуть направо - попадёшь в Руставский парк, скрывающий руины крепости, древней даже по меркам Грузии. Но об этом у меня отдельные статьи, так что теперь пройдём вперёд - за воротами начинается проспект Мераба Коставы (это был диссидент и соратник Гамсахурдии), в иные времена - конечно, проспект Ленина.
С тех времён остались роскошные сталинские фасады, в том числе дома-"шестерни" на перекрёстках:
А вот наше время принесло (или, точнее, вернуло) ухоженные тротуары и брусчатку:
За фасадами, впрочем, типичное Закавказье с буйством многоярусного самостроя:
В 600 метрах от ворот встречают странные фигурки детей, мальчика и девочки, с зеркальными головами. Посыл ясен: задумайся, что вкладываешь детям в голову. Я вот фотоаппарат вложил.
Здесь проспект образует ещё одни ворота с полукруглыми домами, предположу - довоенных проектов. Интересно, какой проспект Тбилиси мог бы начинаться так, если бы стройку не вывели за город?
Строго напротив - уже третьи на километр улицы ворота, на этот раз с высокими зубчатыми башнями:
А в середине - местная площадь Свободы с куда более типовой сталинкой мэрии (изначально - Горсовета) на северной стороне:
У крыльца встречает забавная скульптурная группа "Оркестр", поставленная ещё в начале 2010-х. Это своеобразная "пасхалка" - похожие фигурки скульптора Левана Буджиашвили расставлены и по центру Тбилиси. Только почему тут пошлая медь вместо честной стали?!
Правая (если стоять лицом к мэрии) улица Чавчавадзе заканчивается, упираясь в зелёный бульвар Батумской улицы. Улица Руставели же тянется далеко, и в первых кварталах вид у неё образцовый:
Как я понимаю, застраивалось это всё на рубеже 1950-60-х, то есть Старый город здесь по времени пересекается с Новым.
В 2023-м можно было видеть невооружённым глазом, как благоустройство движется по улице на север. В какой-то момент мы оказались среди перекопанного асфальта и строительных лесов:
А дальше вышли в печаль запустения:
Рустави смело можно назвать самым недооцененным туристами городом Грузии, и если "на земле" это явный плюс (ибо - душевность!), то при описании - очевидный минус: найти что-то об отдельных зданиях или памятниках, по крайней мере без знания грузинского, невозможно. Так по российским городам я гулял в глубокие "нулевые", когда все познания Рунета сводились к "там есть сталинская архитектура и памятник Ленину", а особенно весело было фотографировать вывески.
По косвенным признакам можно предположить, что строился этот район, явно более молодой, чем большая часть Старого города, для работников химзаводов, с конца 1950-х присоседившихся к РМЗ. По крайней мере главный здесь именно ДК Химиков:
В густых ёлках перед ним так качественно спрятался памятник Шоте Руставели (1961), что мы в упор проглядели его. Фигуры на фасаде впечатляют целыми вуалями из пыли, в которой я было принял их за Маркса и Ленина. На самом деле это химики - Дмитрий Менделеев и Пётр Меликов (или Меликашвили), потомок армянских дворян из Месхетии и первый ректор Тбилисского университета.
Дома культуры в советском градостроительстве явно заняли нишу храмов, но по соседству с ДК Химиков - и настоящий храм Святой Нины:
На первом этаже хрущёвки, чуть ли не в чьей-то квартире, он появился ещё в те глухие 1990-е, когда кроме как на Бога жителями Рустави надеяться было не на кого. Обособленные скорее по часам, чем по квадратным метрам, в этом же помещении находились детский сад и воскресная школа, но они с тех пор получили отдельные здания, а храм - остался здесь.
Дальше вдоль улицы Руставели тянутся малоэтажки с характерными для Грузии резными балконами...
...облезлые даже на фоне остальной страны:
Но ветхие дворы полны народу - даже в этой неприглядной части Рустави выглядит вполне живым:
Километра через полтора от площади Свободы улица Руставели приводит на гиблый пустырь, когда-то бывший привокзальной площадью:
Пару раз в день тут останавливаются электрички, курсирующие между Тбилиси и Гардабани, но актуальнее - автобусы, для которых по старой памяти здесь конечная. Центральный зал вокзала с кассой даже приведён в порядок, белый и пустой внутри. Железная дорога кажется границей Рустави, но на самом деле за ней лежат огромное городское кладбище и район Интернат - причём наивная англовики утверждает, что назван он так от слова "international", поскольку квартиры там давали рабочим из других ССР.
Теперь вернёмся на площадь Свободы и пойдём от неё на юг - соответственно, улицами Пиросмани (в створе Руставели) и Думбадзе (в створе Чавчавадзе). Вместе с параллельной улицей Строителей они уже через квартал плавно загибаются параллельно Куре, градусов под 45 к проспекту. Поперёк сгибу же улицы Спортивная и Николадзе ограничивают на карте странную "ёлочку" из двух скверов и Руставского парка - как я понимаю, тут по генплану 1944 года и проектировался центр Рустави. Вершину "ёлочки" за улицей Думбадзе образует Старая гостиница - как водится, одно из первых зданий города, где в годы его стройки жили челябинские инженеры и московские чекисты:
А часовня в сквере Гамсахурдии не случайно похожа на театральный киоск - за улицей Пиросмани высится Руставский драматический театр имени Гиги Лорткипанидзе, столь огромный, что по ограде и пристройкам заметен её плавный сгиб:
Вид со двора.
Фасад в сквер Гамсахурдии, напротив Старой гостиницы:
В основе это, конечно же, Дворец Металлургов, сданный в 1956 году. Театр при нём основали в 1967-м молодые артисты из театра Марджанишвили в Тбилиси, и со временем разросся он на всё здание, заодно вобрав ещё пару небольших театров вроде местного ТЮЗа.
Рискну предположить, что здесь же начинался "голос Грузии" - так называют иногда Ансамбль песни и танца "Рустави", который основал в 1968 году директор уже знакомой нам Музыкальной школы Анзор Эркомаишвили. Известный в мире и даже голливудских режиссёров обогащавший какими-то идеями, за свою историю "Рустави" посетил с гастролями полсотни стран. Но до чего показательны место и время! К концу 1960-х подрастало первое поколение коренных руставцев, образованных горожан, чьи родители приехали из сёл по всей Грузии.
За ДК Металлургов тянется Театральный парк, в который мы не углублялись, а улица Строителей отделяет его от стадиона "Полади" (1948) с обветшалым, но весьма симпатичным фасадом (обратите внимание на жестяные мячи):
За стадионом, в пойме Куры, лежит последний ярус "ёлочки" - ЦПКиО, на километр вытянувшийся вдоль пруда на речной протоке от "ворот" проспекта Костава до Руставской крепости. Но сейчас продолжим путь улицами соцгорода. Ворота парка выходят на улицу Святой Нины (Ниноцминда), а на полпути от них до стадиона стоит ещё один полузаброшенный ДК - предположу, что Строителей:
Чеканные фигуры на осыпавшемся фасаде, однако, ещё висят:
Дальше по улицам тянутся на несколько кварталов "немецкие" дома - и хотя никогда и нигде таковые не строились по немецким проектам, а Гансы с Фрицами по большей части кирпич клали да месили раствор, местами тут ловишь дежавю с окраинами Калининграда.
Согнать его можно, вглядевшись в детали:
В других местах Рустави делается похожим на соседний Ереван - вот например облицованная розовым туфом поликлиника близ сквера Гамсахурдии:
Отдельно впечатляют целые улицы советских коттеджей, в которых явно жили не челябинские варяги, а местные начальники и специалисты.
Среди них - внезапно, дом совершенно дореволюционного вида, как будто вместе с крепостью строящийся город ещё и усадьбу какую-нибудь засосал. Хочется дать волю фантазии, что это был особняк Георгадзе или Комаровского, но достоверно история здания гуглится лишь с 1950 года, когда в нём открылся Руставский исторический музей. Пишут, что хороший, особенно на фоне бесконечных ремонтов в музеях Тбилиси.
Теперь и в третий раз выйдем на площадь Свободы и пойдём с неё на восток, за "ворота" дальше по проспекту Коставы. Здесь он превращается в бульвар, а отдельная "фишка" Рустави - расписывать и украшать стволы мёртвых деревьев.
Вдоль бульвара - сталинские фасады с узорами сталинской родины:
На всё это взирает с трона другой герой Культа Личности - Гейдар Алиев. Ставить памятники Отцу Нации азербайджанцы наловчились в самых неожиданных местах вплоть до Мехико, иногда расплачиваясь с хозяевами благоустройством скверов и площадей. В Рустави, впрочем, всё это ещё и актуально - ведь руду на завод по-прежнему везут из Дашкесана:
Гейдар глядит на последние ворота - это въезд в соцгород из промзоны:
По бокам за зеленью бульвара дальше тянутся бетонные заборы и бурьян, а впереди... впереди видно нечто большое:
Это заводоуправление РМЗ... но оно заслуживает отдельной статьи, как и раскинувшаяся дальше промзона.
